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此用戶頁介紹的是被清朝實施的易服令影響前的漢族傳統服飾。
| 漢服 | |||||||||||
| 繁體字 | 漢服 | ||||||||||
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| 簡化字 | 汉服 | ||||||||||
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'漢服，即漢族傳統服飾，廣義上則是漢文化的傳統服飾、又稱漢衣冠、華夏衣冠、漢裝、華服、唐服、衣裳，最早應可以上溯自黃帝即位（約西元前2698年[1]）至明末 （公元17世紀中葉）這近四千年中[2][3][4]，以漢族（及漢族的祖先之一華夏族群）的禮儀文化為基礎[5]，通過歷代漢人王朝推崇周禮、象天法地而形成的具有獨特華夏民族文化風貌性格、明顯區別於其它民族傳統服裝的服裝體系。[6]。「漢服」是世界上歷史最悠久的民族服飾之一[7][8][9]。
漢文明的核心之一是禮儀文化，而禮儀文化植根於服制，正如孔子所著《易·繫辭傳》曰：「黃帝、堯、舜垂衣裳而天下治」[10][11]。而據《尚書正義》及《春秋左傳正義》，漢族的族群祖先之一華夏族的「華」在古籍中指服飾制度[12][13]。
中國歷史上有過幾次少數民族政權禁止「漢服」的時期，導致漢族服飾受到影響。唐代敦煌被吐蕃佔領，當地唐人被迫跟從吐蕃人的習俗，只有祭祖時才忍悲含恨穿上唐朝衣飾，「遺衣整巾潛淚垂，誓心密定歸分記」。[14][15]吐蕃漢人沿襲漢服保持民族氣節和習俗，保持和唐朝的聯繫。[16]公元1129年，金朝政權下令禁民漢服，又令髡髮，不如式者殺之。後來海陵王首先寬鬆了政策：詔河南民，衣冠許從其便，最後結果反而是金人服飾漢化。
1644年清軍入關，推行剃髮易服政策，為了易於辨識順逆，故強迫被征服或投效的漢人剃髮易服[17]。據《清稗類鈔》記載，自順治元年（1644年）起清廷就嚴厲禁止「大袖方巾」一類的漢服，即使是私居是戴方巾，被發現就會被處死，常熟有兩個士人在巡按行香日被發現戴方巾混在群眾中，即被杖打數十，後更被磔刑處死[18]。實際上清初易服令時有張弛，多爾袞入關時並未嚴厲執行易服令，不但漢人未改滿裝，滿族官員還要穿着明服，滿人對此不滿。至南明弘光帝朱由崧政權覆滅後，易服令即嚴格執行[19]。順治二年六月，易服令仍較為寬鬆[20]，故當時不少百姓仍穿着漢服，但到七月，清廷就厲行易服[21]，與剃髮令同樣嚴厲，以至不少未易服者遭受刑戮。然而，舊衣服不能在短時間內盡毀，故人民的服飾時有反復，據《啟禎紀聞錄》記載，順治三年至九年蘇州的易服令經常改變，故此當時仍有百姓未易服[22][23][19]。葛兆光指出於順治六年，漢人已不得不剃髮易服，至康熙九年已全面易服[24]。人們看見朝鮮人所穿的漢衣冠皆熱淚凝眶。至順治十三年，朝鮮王朝的麟坪大君於山海關及北京看到當地漢人見到他們所穿的漢衣冠時往往流淚。至乾隆中期，因易服已久，人們對漢服已感陌生，把本屬漢族的衣冠看成異鄉制度，漢族文人潘庭筠看見朝鮮使者洪大容戴方冠、穿廣袖衣服，稱讚其制度古雅，卻要洪大容反過來告訴他其衣冠乃明朝遺制。至乾隆四十二年，朝鮮使臣李岬更指原來的中華禮服在清國已淪為戲服。而據《朝鮮王朝實錄》載朝鮮使臣許積、南龍翼於乾隆年間出使中國，見到當時人們已經「剃頭變服」，看見他們類似明朝服飾的服裝時更垂頭而泣[25] 。女性服飾雖然沒有強制改易，但受到統治者的衝擊、影響下也逐漸滿化，襟型變成源於滿人旗裝的大開襟式大襟，傳統的交領被貼頸圍的圓領所取代[26]。
然而，部份研究者如孫世圃、沈從文則認為至乾隆年間，百姓也沒有完全易服，他們以一些風俗題材畫作如《康熙御製耕織圖》、《雍正耕織圖》、《農村演戲圖》中的全部人物以及《姑蘇繁華圖》部份人物服飾為例子，認為由於剃髮易服令難以實行，因此在清朝期間亦有廣大百姓的服飾依然穿着漢服的情況[27][28]。但清代《耕織圖》為宋代樓儔之摹本繪畫，所繪的實為宋代服飾，且同期的寫實畫作如《康熙南巡圖》、《武英殿聚珍版程式》、1793年英國馬嘎爾尼使團畫家的寫生畫、1799年日本出版的《清俗紀聞》、以及傳世寫實容像等，人物皆已剃髮易服，且未見同時期有相關文獻記載當時民間仍有人穿漢服。而孫世圃則指辛亥革命年間在某些地區也依然保留了「明代式樣」的服飾[29][30][31]。
另一方面亦有強迫他族接受漢人服飾的歷史記載，例如越南在屬明時期於明朝的統治下被迫「留髮易服」，由傳統越服改穿明代服飾[32]，以及民國政府強制在少數民族地區推行漢化政策，下令少數民族須改穿漢人服飾[33]。
定義
漢文化風格特點的民族服裝
「漢服」一詞在近十多年來專指漢族「具有獨特的漢文化風格特點、明顯區別於其他民族的傳統服裝或民族服裝」，又指「被剃髮易服影響前的漢族傳統服飾」，近年來有一些媒體、學術論文、宗教團體以及百科書接受這個定義[3][4][8][9][34][35][36]。
漢朝服飾
「漢服」一詞的記載最早見於長沙馬王堆出土的西漢簡牘：「簡四四『美人四人，其二人楚服，二人漢服』。」[37]，而正史的最早記載則出現在《漢書》：「後數來朝賀，樂漢衣服制度」。這裏的「漢」主要是指漢朝，是指漢朝的服裝禮儀制度，特別是以《周禮》、《儀禮》、《禮記》為基礎的儒家禮典，因為漢朝的禮儀制度由漢高祖的太常叔孫通依據周禮所制定[38]。
流行於清代至近代的傳統漢族服飾
由清朝後期至近現代的文獻和書籍亦常以「漢服」一詞指漢族傳統服飾（包括受易服令影響的）以及民國流行衣着，如長衫、馬褂、旗袍、中山裝等服飾[39][40][41][42][43]，部分於這段時期流行的服飾在現代被稱為唐裝[44]。
詞源
唐代樊綽的《蠻書》（又名《雲南志》）中以「漢服」一詞專指唐國服飾[45][8]《新唐書》亦有記載吐蕃和南詔軍穿着漢服冒充友軍進行破壞和搶掠，當中「漢服」一詞指唐代服裝>[46][47]。
宋朝以降，「漢服」一詞指宋人服飾，以區別外族之服裝。如北宋晁說之《陰山女歌》提及「漢服」、「漢裝」，與「漢曲」同樣是代表「漢家」[48]。北宋官修軍事著作《武經總要》描述契丹入侵河北，德清軍失守，俘虜人民在當地置城居住，多穿漢服[49]。宋代《宋朝事實類苑》記載當時幽州人與外國人混居的現象，除契丹、渤海婦女穿胡服外，其餘皆穿漢服[50]宋代地理著作《方輿勝覽》記載珍州（今貴州正安）僚人酋長以漢服為貴[51]。《宋史》記載，金兵入侵，郭靖不願棄宋朝冠服而自殺。[52]
遼朝統治者用「漢服」來指稱承傳唐代至五代服裝的漢式官服，如「遼國自太宗入晉之後，皇帝與南班漢官用漢服；太后與北班契丹臣僚用國服，其漢服即五代晉之遺制也」。宋代《契丹官儀》記述宋朝慶曆年間余靖出使遼國的見聞，當時領燕中職事者稱為「漢官」，不論是胡人還是漢人皆穿漢服。[53]
南宋徐夢莘編《三朝北盟會編》記載金人對宋使的言論，金人亦稱宋人服裝為「漢衣冠」[54]，又記載金國禁止漢服，即使只是穿着犢鼻禈也要斬殺[55]（然而《三朝北盟會編》一書所記金人事跡被指「往往傳聞失實，不盡可憑，又當日臣僚劄奏，亦多誇張無據之詞」）[56]。
元代修《遼史》時為遼朝漢式官服開闢了一個「漢服」條，分皇室朝臣祭服、朝服和常服。[57]這裏的「晉之遺制」和「漢服」都屬於儒家的周禮服制。路振奉宋真宗之命出使契丹，記載幽州故國居民「俗皆漢服，中有胡服者，蓋雜契丹渤海婦女耳」，又見「虜主衣漢服，黃紗袍，玉帶。」[58]遼使出使北宋着遼國國服，而其副使則着漢服。[59]1126年金太宗頒佈改俗令，禁民漢服及削髮，不如式者死。見小民有依犢鼻者，亦責以漢服斬之。生靈無辜被害，不可勝紀。[60][61]
明代時，「漢服」一詞指漢人服飾，如全元立《送章參軍之任麗江》一詩以「漢服居民」指漢人，表明邊疆地區漢人與其他民族混居的情況[62]《明實錄》記述蒙古韃靼士兵詐穿漢服騙開城門後突入進行劫掠[63]。至清初剃髮易服令執行前後，「漢服」一詞指明代易服令針對的漢人衣飾，如劉城《嶧桐文集》記述1645年抗清英雄吳應箕被捕後堅持不脫去巾幘（漢服），不屈而死[64]。
至清中期，清人仍以「漢服」一詞指明朝漢人服飾，如清人倪在田的《續明紀事本末》記載1649年金聲桓反正後遭清軍攻擊，全家着漢服自焚[65]。而徐珂的《清稗類鈔》中記述乾隆帝在深宮穿「冕旒袍服」，[66]。乾隆《御製文集》反對改穿明代服飾，認為此舉會「耽宴樂」和導致「武備浸弛」：「及繼世之孫，不數年而遂易漢服，又不數十年而遂以屋社。吁，可不畏哉，可不懷哉！」[67][68]。史載，所謂金熙宗「循漢俗，服漢衣冠，盡忘本國言語」。清朝統治者以此為鑑，諭旨對「服漢衣冠」、「效他國衣冠」、束髮以及裹足者治重罪[69]。
清初時期的朝鮮亦用「漢服」一詞指明朝漢人服飾，如朝鮮王朝《仁祖大王實錄》記載朝鮮君臣對話，朝鮮史載明朝平遼將軍總兵官毛文龍令投降的金虜（後金人）換着漢人服飾[70]。祖大壽兵敗，張春堅與朱之蕃之弟被俘，堅決不剃髮，着漢服居長興寺。[71]
清朝學者亦用「漢服」一詞指漢人服飾，如《成都通覽》記載「羅、郭二姓，原籍雲南，均漢服頂戴，滿口京腔，亦少蠻氣，皆行漢官禮節……土千總二，皆漢服。」；[72]。《黔南職方紀略》及《黔南識略》記載清廷在苗人地區實行文治教化政策，建立學校，鼓勵苗民學習漢文化、改漢裝：「內轄既久，蠻俗漸更。今男子多有漢裝者」；「薙髮而易漢服者已過半」；「習華風，編姓氏，婦女有改漢裝者，多與軍聯姻」[73]。
民國時期同樣以「漢服」一詞指漢人服飾，如民國政府就強迫南方一些少數民族改用漢人服飾：「苗、瑤、侗之衣裙應一律改用漢服……」；「男子衣褲用棉布係以腰帶，有鈕扣與漢服略同者，稱之為漢苗」[74][75]。
21世紀初，部份人認為漢人曾經穿過或現在仍在穿用的長衫、馬褂、唐裝、旗袍，以及中山裝等被視為代表中國的服裝與真正的漢民族傳統服飾沒有正常的演變銜接過程，不能夠代表漢文化，於是發起漢服復興運動[76][9][77]。
特點
漢服的特點主要是交領右衽、大襟、寬衣博帶、繫帶隱扣[4]。雖然歷代各有變化，但在禮儀服裝中一直傳承這些特徵，顯得妙曼脫俗，體現着中國文化倡導逍遙、追求玄遠的精神內涵，寬衣博帶使身體藏而不露，盡顯含蓄典雅、恢宏大度的氣質，提示人們身合人間之正道，行動進退合權衡規矩，體現公平正直的民族美德。[77]
交領右衽
綜合從上古至明代漢服特徵，漢服領型最典型的特點之一是交領右衽，象徵着地道之方正。交領指衣服前襟左右相交，右衽則是指衣襟向右掩（左前襟掩向右腋系帶，將右襟掩覆於內），在外觀上表現為「y」字形，形成整體服裝向右傾斜的效果。而古代華夏周邊一些民族的服裝是向左掩，稱為「左衽」。古代貴族「二十而冠」，平民戴巾，只有異族是披髮為常。《論語》中記載孔子曾說，若無管仲尊王攘夷，就會淪為異族統治而「被髮左衽」。[78]由此可見華夏夷狄之分也被體現在服飾之上[79]。此外，在中華傳統文化「左」與「右」暗示着在社會中的地位的等級意識，分為「尊左卑右」與「尊右卑左」兩種。前者主要體現在乘車、官職封號、宮室、陵墓等設置上，後者則包捨服飾的衣襟、出身、官制等[10]可見「右衽」這一特徵對於漢民族的重要性[80][77]。
然而根據古代文獻，明代初期公開宣佈包括盤領衣在內的圓領袍服為「正統衣冠」，而交領衣服如窄袖衣袴褶、辮線腰褶以及兩截胡服（上衣下裳）都是要被革除的「胡服」[81]。而實際上歷代漢服領形亦多變，並非只有交領，如圓領袍就是一種常見的款式[82]。
寬衣博袖
漢服雖然是平面剪裁，但用料遠遠大於覆蓋人體的需要，穿着時可放任身體隨意舒展，反映中國文化中重視人與自然的共融關係，體現「天人合一」的思想內涵尊重了自然和諧的人文思想，表現出飄逸靈動的動感美。典型的漢服袖子是既寬且長，主要見於貴族、官員、士人服飾的大袖，不僅是袖徑的寬大，袖子的長度也十分長，使穿衣者垂手時而不露出來，並可以挽回相當的長度。漢服禮服的袖長度是整個手臂的一倍半，要求能「回肘」，最長更可達四尺。這種寬大的剪裁，被認為顯示出雍容大度、典雅、莊重、飄逸靈動的風采。而典型的袖型則是圓袂收祛，代表天圓地方中的「天圓」。而日常便服、軍事服裝的袖則較窄。寬袍大袖還具有透氣、散熱等實用優點[83][10][82]。
隱扣繫帶
漢服一般用束帶繫紮，少用扣子。早期服裝以腰帶束縛，後來出現把繫帶縫於衣上的做法。腰帶它不僅有實用性，而且有裝飾性，另外還象徵身份、地位、權力等。雖然很早已發明紐扣，但在明代之前並不大量使用，且一般不用於顯眼位置。至明代中後期才較多於顯眼處使用紐扣，但其剪裁、領型、袖型等與滿清服飾仍有明顯不同，見於女裝及少數男裝常服、軍服、便服等；滿清服飾以布製盤扣為主，扣帶很長，極為顯眼，大量用於禮服、官服、常服等各類型、各身份人物所穿的服裝[83]。
「乗殷之輅，服周之冕」是儒家治國思想的要義。[84]《左傳·定公十年》：「裔不謀夏，夷不亂華」，《春秋左傳正義·定公十年》：「夏，大也。中國有禮儀之大，故稱夏；有服章之美，謂之華。華、夏一也。」可知中國古稱華夏，乃基於衣冠禮樂文明而得名，尤以衣冠制度之完善，及禮樂制度之。「服章」乃君臣位階識別之衣裝。故各華夏朝代均宗周法漢以繼承漢衣冠為國家大事，於是有了二十四史中的輿服志。
剪裁結構
漢服的結構主要分為10個部分：領、襟、裾、袂、袪、袖、衿、衽、帶、系。[85]一套完整的漢服通常有三層：小衣（內衣）、中衣、大衣。小衣即貼身穿着的內衣，如襪胸、褌等。中衣則功能類似汗衫，形制有上衣下褲、中單、曲領等。大衣即外衣，如深衣、圓領袍、衣裳、袴褶、裙襦，還有外套如半臂、褙子、大衫等。此外，還有配件如襪、帔、革帶、玉帶、銙等等。
古代布帛是人民向國家上交的稅收之一，幅寬二尺二寸。[86]傳統的漢服通常用幅寬二尺二寸（50cm左右）的手工布縫製。[87]取兩幅相等長度的布，分別對摺，作為前襟後裾，縫合後背中縫，此背縫稱裻。前襟無衽即為直領對襟衣。若再取一幅布，裁為兩幅衽，縫在左右兩襟上，則為右衽。裾的長度分為要中，膝上，腳背上。袖子與襟裾的接縫稱為袼，袖口稱為祛。
類型
雖然漢服的款式名稱很多，但漢服的基本款式，主要可分為禮服、吉服、常服、便服等。[88]從形制上看，主要有上衣下裳式（上下分開，上身着短衣，下身着裙）、上下連綴式（把上衣下裳縫連起來）、上衣下褲式、上下通裁等類型。上衣下裳是漢服最基本的式樣，至今漢語仍然用「衣裳」這兩個字作為服裝的統稱。其中「裳」指下裙，古代男女都可以穿着。後來男子逐漸改穿袍衫作為日常服飾，上衣下裳的樣式多保留在禮服中，如冕服。而女子依舊以上衣下裳的樣式為主，稱為襦裙。襦裙是中國服飾史上最早也是最基本的服裝形制之一，是幾千年中漢族婦女最常見的衣着。襦指短上衣。裙，裏衣也。古服裙不居外，皆有衣籠之。[89]上襦下裙的女服樣式，早在戰國時代已經出現，一直持續到明末清初，因為剃髮易服而終止[8][10]。
上下連綴式又稱深衣制，周代至漢代流行的曲裾袍、直裾袍都屬於上下連綴式。古時上下通行之衣為深衣，代表時代特徵的服裝亦為深衣，深衣實可為古服之特徵。言古服者，應先及之。何謂深衣，《禮記正義·深衣》曰：「所以稱深衣者，以余服則，上衣下裳不相連，此深衣衣裳相連，被體深邃，故謂之深衣。」士人取得科舉功名後，就脫去白衣，改穿襴衫了。明代的曳撒、貼里、鞠衣等也屬於上下連綴式。上下通裁的有圓領袍、直裰、直身、道袍等，特點是上下不分裁的袍服。上衣下褲式為上身穿短衣，下身穿褲子，其中裋褐是勞動人民常見的衣着[8][10]。
外套類有褙子、半臂、披風、鶴氅衣等。褙子是一種由半臂或中單演變而成的上衣。[90]程大昌《演繁露·背子·中禪》：「今人服公裳，必衷以背子。背子者，狀如單襦袷襖，特其裾加長。直垂至足焉耳。其實古之中禪也，禪之字或為單，中單之制正如今人背子。」相傳始於唐，盛行於宋。《宋史·輿服志》云：「婦人大衣長裙、女子在室者及眾妾皆褙子。」宋明皇后常服紅羅背子。[91]披風由褙子演變而來，於明代出現。
服制
漢服的禮服、祭服無論顏色、尺寸都有嚴格的規定，不同身份的規定亦有不同。公服、官服、命婦服飾也有一定規格。常服、吉服一般無嚴格規定。雖然如此，常服服制有時也表現出等級差異，例如貴族常衣大袖長裾的大掖衣，士庶則着短衣小袖的襦絝。明代甚至規定「庶民衣長去地五寸。袖長過手六寸。袖樁廣一尺。袖口五寸。軍人衣長去地七寸。袖長過手五寸。袖樁廣不過一尺。窄不過七寸。」[92]然而部份朝代也常出現服飾僭越。
皇室與貴族服飾
古代天子及男性近支皇族的大禮服為冕服，配冕冠，先秦貴族禮服為玄端，用作祭服、朝服、冠禮及婚禮服。祭服又有素端，這幾種服裝都是交領、右衽的上衣下裳制、大袖。唐代之後不再以玄端為祭服，另設祭服。皮弁服也是皇室男性禮服的一種。皇后、太子妃大禮服為翟衣，屬上下通裁的大袖袍服。明代時鞠衣、大衫為其他女性皇族的禮服，穿着時配鳳冠霞帔；鞠衣為上下分裁的深衣制圓領袍。
皇帝及近支宗室常服為袞龍袍，皇帝的袞龍袍常用黃色，故又稱黃袍。袞龍袍最常見為圓領，上面綴有龍紋，但亦有些是交領。
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宋皇族朝服配方心曲領 -
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官員命婦服飾
官員服飾稱為官服，上朝所穿的為朝服，宋代官員朝服配方心曲領，依等級戴進賢冠、貂蟬冠或解豸冠。明初朝服為青色衣緣的赤羅衣、赤羅裳，頭戴梁冠。明代官員祭服為青羅衣、赤羅裳配方心曲領。官方祭祀時官員會穿祭服，宋明祭服會配方心曲領。
公服為官員之制服，唐至明時公服皆為圓領袍，唐宋公服按照等級依次用紫、朱、綠、青色，戴展腳幞頭[93]。明代公服按等級依次用緋、青、綠色，只在朔望日朝參穿着，其他日子則穿官常服。明代官常服綴有補子，又稱補服，顏色不拘，有圓領、交領兩種款式。命婦禮服為大衫霞帔，配翟冠。常禮服為綴有補子的圓領袍或襖裙。有功之大臣、命婦可獲皇帝賜蟒服。
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唐代官員朝服 -
宋代官員公服 -
寇準藍地撮暈花公服 -
宋代女官服飾 -
穿方心曲領的司馬光 -
明代一品文官常服像 -
明代二品文官常服像 -
明代三品風憲官常服像 -
明代五品文官常服像 -
明代戴翟冠、穿補服命婦像 -
蟒服 -
明代戴梁冠、穿補服命婦像
軍事服飾
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又稱戎裝，有皮弁服、劍服、盔甲與戰袍等。除用作軍隊或戰爭用途外，一些較輕便的戎裝如罩甲也用作騎射、狩獵之用
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西周頭盔 -
秦代鎧甲 -
南越國鎧甲 -
北魏鎧甲騎馬武將俑 -
唐三彩鎧甲武將俑 -
宋代甲盔 -
明代鎧甲武將塑像 -
明朝宣宗射獵圖，畫中明宣宗的衣着為罩甲
士庶服飾
深衣為士庶男子禮服、祭服，宋代深衣及朱子深衣均為直衿、大袖，穿着時為交領右衽，明式深衣則為斜衿。襴衫亦為士人常禮服。
先秦至漢代的直裾袍、曲裾袍為士庶禮服，男女皆可服。後世士庶男子常禮服及吉服多為袍服，女子常禮服及吉服多為襦裙。裋褐則是便服，男女通用，為上衣下褲，在體力勞動或體育運動時穿着。窄袖襦裙亦是女子便服。
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穿衣褲的宋代庶民婦女 -
穿交領襦裙的宋代婦女 -
宋代穿襦裙的婦女和穿裋褐的男子 -
穿對襟襦、抹胸的宋代婦女 -
穿袍服的宋代男子 -
穿直身的宋代士人 -
宋代庶民男子服飾 -
明代士人服飾
兒童服飾
漢族兒童衣服形制一般與成年人差異不大，最常見是上衣下褲類，除了一般的裋褐外還有單穿半臂和褌者，較少見袍服類。唐宋時女孩也會穿襦裙，明代則有穿襖裙。一些幼童也會只穿內衣如肚兜、連腿裹肚衣、抹胸、裲襠等。嬰兒常穿開襠褲、戴圍嘴（又稱涎水兜、涎兜），圍嘴常裁成花瓣狀或梅花狀，也有其他形妝，常會繡上吉祥圖案。稍大能控制大小便的幼兒則改穿合襠褲。至清代雖然推行剃髮易服，但由於「老從少不從」，年幼穿漢服的習慣一直延續至今，交領右衽繫帶的設計不易弄傷嬰兒和幼童的幼嫩肌膚，同時也有教孩子不忘明朝、祖宗衣裳的意義，今人多稱「和尚衣」[94][95][96]。
兒童的首服與成年人有差異，嬰兒和幼童常戴虎頭帽，因為人們相信老虎有威鎮邪氣和鬼怪的力量，能保護小孩和給小孩帶來力量。除帽子外還有箍子（又稱抹額、額箍、額子、圈帽等），常有老虎、花朵等圖案，也有素面的。還有風帽，是一種後面延長的帽子，可以擋風。也有些首服和成人的相同，例如幅巾。鞋履除了一般的鞋子外，嬰兒和幼童還會穿獸鞋如虎頭鞋、豬頭鞋等[95] 。
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穿連腿裹肚衣的唐代嬰兒 -
單穿半臂的唐代嬰兒 -
穿紗褙子、襦裙，戴箍子的宋代女孩 -
穿裲襠的宋代小孩 -
穿肚兜的宋代小孩 -
戴幅巾（上）、風帽（下）的小孩 -
《明憲宗元宵行樂圖》中穿襖裙的女孩 -
戴虎頭圈帽、穿披風的明代小孩 -
繡上老虎頭的花形圍嘴 -
繡上「指日高陞」字樣和吉祥圖案的兒童肚兜
婚禮服飾
先秦士的婚禮稱為士昏禮，新郎親迎時穿着大夫等級的爵弁、纁裳緇袘，即玄色上衣、纁色綴有黑邊的帷裳，「袘」即綴邊。新娘則穿純衣纁袡，即纁色衣緣的黑色深衣，「袡」即衣緣。其餘程序則依照士的服制。也就是卿大夫的妻子穿白色的展衣，士庶人的妻子以黑色的褖衣為禮服[97]。《禮記正義· 曾子問》：「嫁服者，士妻褖衣，大夫妻展衣，卿妻則鞠衣。故《士昏禮》云：「女次純衣纁袡。」（純衣即褖衣也。）因此，按照周禮，士庶的新娘穿黑色褖衣，大夫的新娘穿白色展衣，天子正妻受冊穿禕衣。
唐宋制度，新郎四品以上以冕服婚，九品以上以爵弁服婚，庶人以絳公服（大紅圓領袍）婚。新娘視新郎等級穿着，初唐新娘穿花釵禮衣，為深衣制禮服；後來花釵禮衣之制漸式微，新娘改穿大袖襦裙出嫁，多為綠色。士庶綠衣新娘與穿紅圓領公服的新郎配在一起，是為「紅男綠女」。宋初承唐制，後來新娘改為穿鳳冠霞帔出嫁，此制延續至明代。明代官員婚禮，新郎按照官品穿官常服，新娘視其夫等級穿命婦常禮服。士庶婚禮可假九品官服、九品孺人常服，但時有僭越；亦有不穿官服以士庶常禮服（男穿袍服、女穿襖裙）為婚服者。
喪禮服飾
漢服的喪服主要依據五服制定，五服是指一定範圍內親屬逝世時以居喪期限長短和喪服的粗細定下的規則，當中的服裝是在喪禮中穿着。五服中最重的喪服是斬衰，是用最粗的生麻布做的喪服。斬衰衣旁和下邊不縫邊。其次是齊衰，用熟麻布做的。因為縫邊整齊，所以叫做齊衰。再次之是大功，亦稱「大紅」，這是用熟麻布做的，比齊衰精細些。小功又次於大功，亦稱「小紅」，小功服比大功服更精細。五服中最輕的是緦麻，比小功服更精細。明代皇帝、皇后鴐崩，官員所服之斬衰服是把烏紗帽去雙翅、以白布包裹，穿素色圓領袍、配腰絰（麻繩）、麻鞋；除服後換素服、烏紗帽，黑角帶，百日後穿回平日的衣服。命婦則穿麻布圓領、麻布裙、麻鞋，頭蓋麻布蓋頭，二十七日除服。
五服制度較為複雜，歷代多有簡化，稱為孝服，又稱孝衣。除服後，居喪期間會穿着普通的服裝，但會選一些顏色較素淡的，女子也少用華麗的首飾，明代時女子會由平日黑色或金絲狄髻改戴白色孝髻。
奴僕在主人喪禮期間會穿白布衣、戴白帽。
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齊衰 -
大功 -
小功
領形
上衣的領子可分為直領、圓領、方領、豎領，再搭配大襟或對襟而有不同風貌，大襟即兩襟相交。直領穿着時若有明顯交疊又可稱交領，例如配上大襟時。以封閉曲線包圍頸根附近則稱圓領，又稱盤領。豎領又稱立領，是以直領為基礎，前端上提包住脖子演變而成。領形是漢服的主要特徵，「領」也是漢服上衣的計量單位。
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直領對襟 -
直領大襟（交領） -
圓領大襟 -
立領大襟外搭直領對襟
布料和染印
漢服傳統用布分為：金縷、錦、羅、綾、絹、紬、紵絲、縑、綺、纚、紗、帛、布、棉、麻等等。[98]織金、錦、羅、綾是最昂貴的織物，綾羅錦繡自古就是富人的象徵。秦漢時期，除齊紈、魯縞享有盛名外，[99]尚有吳綾、越羅、楚絹、蜀錦等名品。湯式《一枝花·贈美人》曰：「價重如齊紈魯縞，名高似蜀錦吳綾。」最古老最廉價的材料是麻葛。[100][101]
周禮就規定有典絲、染人從事印染。傳統染色的材料都是植物。[102]包括：紅花、烏梅、蘆木、蘇木、黃櫱、青礬、莧藍、槐花、棓子、楊梅皮、藍牙葉、蓮子殼、綠豆粉等等。[103]古典布料的染色遵從古制，體現了華夏陰陽五行信仰。有六象六色之說，青所以象東方的木，赤所以象南方的火，白所以象西方的金，黑所以象北方的水，玄所以象天，黃所以象地。除了六正色以外，還有對應的間色：纁－黃赤色、紫－青赤色、紅－赤白色、綠－青黃色、縹－青白色。間色也是唐宋公服的色制，公服五等：朱、紫、緋、綠、青。
另外還有紺－深青揚赤色、緋－赤、絳－大赤、緹－丹黃、朱－深纁。
| 色彩 | 染料 | 色圖 |
|---|---|---|
| 藍 | 藍草 | |
| 紅 | 紅花 | |
| 綠 | 槐花 | |
| 金黃色 | 蘆木 | |
| 鵝黃色 | 黃櫱 | |
| 紫色 | 蘇木、青礬 |
最廉價普遍的是藍草制靛的藍印花布，[104]是傳統的鏤空版白漿防染印花，又稱靛藍花布，俗稱「藥斑布」、「澆花布」，距今已有一千三百年歷史。最初以藍草為染料印染而成。 藍印花布源於秦漢，興盛於唐宋時期，古時稱為藥斑布。[105]漢族的染印工藝稱作三纈，即蠟纈、夾纈、絞纈。纈是指系繒帛而後染之，使系處形成一定的花紋，起源自秦漢時代。[106][107]明代的織錦與刺繡興起以後，夾纈逐漸衰落，並被鹼印、拓印，刮漿防染法取代。
漢服的織繡工藝通過蘇繡、湘繡、蜀繡、漢繡、粵繡以及蜀錦、雲錦、宋錦流傳至今。緙絲是技藝最高的織花藝術品。唐代，始有用絲織制緙絲，以生絲為經，以染織熟絲為緯，有的加飾金線或孔雀羽，工藝複雜細緻，用色最多達 70 多種。
紋飾
漢服的紋飾及其豐富，《周禮》「以紋為貴」[108]代表了漢文化的信仰和習俗，千古的服飾文化思想之表徵，勉人向善，在在充滿尊天、隆祖、明禮、尚義之義涵。黻衣是天子帶有紋飾的上衣，黻即指兩色相 背的紋飾。《詩經》云：「君子至止、黻衣繡裳、佩玉將將、壽考不忘。」虞皇的「日月星辰山龍華蟲宗彝藻火粉米黼黻」十二紋飾中，日、月、星辰昭明，象發生 萬物、養成萬物。山龍興雲雨、能適應沾物濟眾以配天。火明而炎上，強調明理崇禮精神。又如虎，嚴猛；蜼，智慧，象神武定亂。粉米粒民。黼象割斷能決。韍象 背拂於非義，或君臣可否相濟。其次，《新唐書·車服志》記載文官官服章紋，有鸞銜長綬、鶴銜靈芝、鵲銜瑞草、雁銜威儀、俊鶻銜花、地黃交枝等名目。
士庶常服的紋飾則以中國傳統吉祥圖案為主，如纏枝紋代表子孫連綿，暗八仙紋代表八仙庇佑。
配飾
經過數千年的發展，漢服的內部體系非常成熟、完備，配飾種類繁多、樣式豐富。
首服
冠帽是漢族服飾的重要部分之一。包括冕冠、爵弁（雀弁）、皮弁、韋弁、冠弁、武弁、通天冠、長冠、幅巾、烏帽等等。皇帝、公侯參加祭祀典禮時所戴的禮冠叫做冕。冕冠的頂部，有一塊前圓後方的長方形冕板，冕板前後垂有「冕旒」。冕旒依數量及質料的不同，是區分貴賤尊卑的重要標誌。漢代規定，皇帝冕冠為十二旒（即十二排），為玉制。冕冠的顏色，以黑為主。冕冠兩側，各有一孔，用以穿插玉笄，以與髮髻拴結。並在笄的兩側繫上絲帶，在頜下繫結。在絲帶上的兩耳處，還各垂一顆珠玉，名叫「珫耳」。不塞入耳內，只是系掛在耳旁，以提醒戴冠者切忌聽信讒言。後世的「充耳不聞」一語，即由此而來。梁冠，是歷代文官的冠飾，源於戰國時代的進賢冠。籠冠就是「武冠」或「惠文冠」，是歷代武官的冠飾。
古代漢族男女成年之後都把頭髮綰成髮髻盤在頭上，以笄固定。男子常常戴冠、巾、帽等，形制多樣。兒童帽飾則有虎頭帽、花帽等。
女子髮髻也可梳成各種式樣，並在髮髻上佩帶珠花、步搖、翠翹、冠梳等各種飾物。鬢髮兩側飾博鬢，也有戴帷帽、蓋頭的。頭插梳篦自漢代即有記載。[109]南朝婦女就愛在髻上插飾梳櫛。[110]唐朝婦女流行廣插釵梳。[111]漢族婦女還有戴絹花的習俗，所謂「寶髻簪花花」。[112]王母娘娘見漢武帝髻上插大花。[113]明朝孔府在大莊設佃戶花莊，一年四季專供孔府擺設和夫人、小姐插戴，演習宮女的冠戴裝束絹花。明代中期開始又流行抹額，遮蓋額頭。
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定陵出土鳳冠 -
定陵出土明神宗金絲翼善冠 -
東坡巾 -
垂腳襆頭 -
嬰幼兒戴的虎頭帽
腰部裝飾
腰帶會有很多種：大帶，蹀躞帶，革帶，絲絛等，而各個腰帶也會有不同的分工。例如革帶是用來懸掛重物，如蔽膝，佩劍。
佩劍也是古漢服的一部分（劍在戰國後已逐漸由兵器變為禮器），士人着正式服裝往往有佩劍。
足衣
漢服的足衣分為：襪、舄、履、屨、屐、靴、鞋。古書記載傳說堯舜禹以後始服木屐。伊尹以草為履，以帛為屨。[114]，但中國境內出土的最古老木屐是寧波市慈城鎮內的慈湖新石器時代遺址出土的新石器時代夾腳式木屐，為良渚文化產物。周人以麻為鞋。屐是木履之下有齒者，又稱木屐。江南以桐木為底，用蒲為鞋，麻穿其鼻。草屨是黃帝之臣所做，即草鞋。[115]靴來自趙武靈王胡服騎射。女性的鞋履常有繡花，稱為繡花鞋。嬰兒和幼童多穿虎頭鞋、豬頭鞋等。
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三國時期的木屐 -
繡花童鞋
傳承
幾千年來華夏王朝對周禮服制堅持代代相傳、世世相襲，在儒教禮典的永恆中也不斷適應時代的需要而產生朝代特色的常服。不同朝代的常服則不盡相同，各朝代往往對各個等級允許的顏色、式樣有細緻規定，朝代特徵較明顯[116]。
先秦時期
上古
漢代《世本》記載：黃帝的臣子「伯余作衣裳」、「胡曹作冕衣」。《易·繫辭》說「黃帝堯舜垂衣裳而天下治」。《史記·五帝本紀》說黃帝之妻嫘祖養蠶製絲，以作衣裳。唐代張守節《史記正義》記載「黃帝造屋宇，製衣服」[117]。王逸《機賦說》認為，上古人們拿獸皮當衣服，伏羲、炎帝以來，已經出現了真正的衣裳，到黃帝時期，則出現了袞冕等較為完備的服飾制度。[118]。考古發現則證實，距今七八千年前的裴李崗文化遺址、陝西臨潼白家村遺址中都發現骨針、紡輪，說明當時人們已會紡布製衣。到了約五千年前的仰韶文化時期，不但大量發現紡輪，還在陶器上發現大量布紋的印痕。同時期的遺址中還發現了苧麻、蠶繭。說明此時已經產生了原始的農業和紡織業，用苧麻織成的麻布和飼蠶得到的絲紡來做衣服，人們的衣冠服飾日臻完備。只是，此時期的服裝實物，在考古發掘中至今尚未發現。[119]。
夏商周時期
這一時期的服裝繼承了上古時期的特徵，並且已有充分的實物可證實漢服的基本特徵已在此時確定：交領、右衽、系帶為最基本的典型特徵，上衣下裳是最基本的式樣。在甲骨文、金文的多種字形中，很常見的一種字形的「衣」字即為交領右衽上衣的形象。夏朝黑衣裳，商朝尚白則縞衣裳，周朝折中夏殷之制而玄衣素裳。[120]夏商周的衣裳之制即吉禮中的冠弁服、皮弁服、爵弁服。河南安陽殷墟出土的玉人亦穿着此種特點的服裝，該玉人是中國目前出土的最早、最完整的服飾造型。下裝稱為「裳」。上衣下裳是漢服最基本的式樣，至今漢語仍然用「衣裳」這兩個字作為服裝的統稱。除交領外，西周至戰國時期還流行矩領。
春秋戰國時期，服飾大致沿襲周代的服制，只是略有變化。百家學說對服飾的完善有着一定的影響。冠服制被納入了「禮治」的範圍，成了禮儀的表現形式，從此中國的衣冠服制更加詳備。
這時的衣服一般在以腰帶固定，腰帶以帶鈎繫結，有的在帶上還掛有玉制的飾物。
這一時期出現了深衣與袍服，袍服大致分為曲裾袍、襜褕兩種。還出現了襦裙。
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穿袍的東周玉人像 -
復原的戰國武士矩領服飾
秦漢時期
秦漢服裝基本沿襲戰國時期，袍按裁剪方式大致分為繞襟袍（曲裾袍）、襜褕直裾兩種，都是男女均可穿着。武士則着短衣小袖大絝。[121]
秦漢時期曲裾袍是女服中最為常見的一種服式，這種服裝通身緊窄、長可曳地，穿上後下襬一般呈喇叭狀，行不露足。漢代窄袖緊身的繞襟深衣，衣服幾經轉折，繞至臀部，然後用綢帶系束，衣上還繪有精美華麗的紋樣。衣袖有寬窄兩式，袖口大多鑲邊。衣領部分通常用交領，領口很低，以便露出裏衣。如穿幾件衣服，每層領子必露於外，最多的達三層以上，現代稱「三重衣」。
由於袍服的普遍流行，穿襦裙的婦女有所減少，但並沒有消失，在漢樂府詩中就有不少描寫。這個時期的襦裙樣式，一般上襦極短，只到腰間，而裙子很長，下垂至地。1957年在甘肅武威磨咀子漢墓中發現了襦裙實物。
漢朝時期，中國的文化、經濟、政治、軍事等各方面都空前繁榮、強大，漢族由此而得名。此時期的服飾禮儀制度也極大完備，並由此出現了一個成語「漢官威儀」來稱頌漢朝的服飾制度。「漢服」的名稱也間接由此而來。
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秦代穿短衣的武士俑 -
秦代穿交領袍、繫上配帶鈎皮帶的武士俑 -
穿復原襜褕（左一）、繞襟袍的漢代着衣俑 -
穿垂胡袖袍服的漢代俑 -
漢代帶鈎 -
漢代帶鈎 -
復原的繞襟袍 -
東漢武士俑 -
穿大袖三重衣的漢代彈琴俑 -
穿襦裙的漢代女俑
魏晉南北朝時期
據古代學者的描述，漢人服飾在晉朝已經深受外族影響而「全用胡服」，並且「遂相承襲」：「中國（中原）衣冠，自北齊以來，乃全用胡服。窄袖、緋綠短衣、長靿靴、有蹀躞帶，皆胡服也。窄袖利於馳射,短衣、長靿皆便於涉草。」；「今世之服，大抵皆胡服，如上領衫、靴、鞋之屬。先王冠服，掃地盡矣。中國（中原）衣冠之亂，自晉五胡，後來遂相承襲，唐接隋，隋接週，週接元魏，大抵皆胡服」[122][123]。
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隋唐五代時期
唐代男子常服，以幞頭袍衫為尚，幞頭又稱袱頭，是在漢魏幅巾基礎上形成的一種首服。官吏除穿圓領窄袖袍衫之外，在一些重要場合，如祭祀典禮時仍穿禮服。禮服的樣式，多承襲前朝舊制，頭戴介幘或籠冠，身穿對襟大袖衫，下着圍裳、玉佩組綬等。
隋唐婦女的常服仍然是襦裙。在隋代及初唐時期，婦女流行齊胸襦裙。除齊胸襦裙外，這時期的仍有高腰和中腰襦裙，上襦低胸。此外還有「半臂」，又稱「半袖」， 是一種從短襦中脫胎出來的服式。披帛，又稱「披子」，通常一輕薄的紗羅製成，上面印畫圖紋。長度一般為二米以上，用時將它披搭在肩上，並盤繞於兩臂之間。走起路來，不時飄舞，十分美觀。從傳世的壁畫、陶俑來看，穿着這種服裝，裏面一定要穿內衣（如半臂），而不能單獨使用。
五代時期服飾基本沿襲了唐朝服飾。
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唐圓領袍 -
唐乾陵永泰公主墓壁畫中的仕女襦裙，部份為低胸裝 -
唐朝交領襦裙配披帛 -
着裙襦下棋的宮女 -
穿袒領半臂的唐代女俑 -
《宮樂圖》 -
五代《韓熙載夜宴圖》（局部）中的漢服 -
韓幹畫《牧馬圖》 -
重屏會棋圖 -
《麗人行》中貴族婦女穿齊胸襦裙 -
晚唐至五代貴族婦女 -
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穿訶子裙、半臂的五代女子 -
穿高腰襦裙、配披帛的南唐女子和穿褲的嬰兒
宋朝
宋朝漢族男子野服沿襲了大襟右衽交領和圓領這兩種傳統服飾式樣。宋朝漢族女服以襦裙為主，基本式樣有兩種：大襟右衽交領和對襟襦裙，女裝相比男裝要富於變化些，出現褙子。
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《宋徽宗聽琴圖》中的上衣下裳配褙子 -
宋代庶民婦女服飾 -
穿短褙子和褲的宋代婦女 -
穿對襟襦裙的宋代婦女 -
穿褙子的雜劇演員 -
穿褙子的宋代婦女
元朝
元朝時期漢人服飾也受到了外族服飾文化的影響，例如明代流行的曳撒就是繼承於元代的腰線襖[124]。
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元代漢族男子的裝束 -
元曲演出壁畫 -
元代版畫中的人物服飾
明朝
明太祖朱元璋推翻元朝後，詔令「衣冠制度悉如唐宋之舊」，以圓領袍服等唐宋服飾為「正統衣冠」。明代男子服飾基本沿襲了大襟右衽交領和圓領這兩種傳統服飾式樣。但又吸收了一些元代服飾特點，發展出曳撒等特色服飾。明代婦女的服裝以襖裙為主，與前代襦裙的主要差異在於上衣並不束在裙子內。除了一直流傳的衫、襖及裙子外，還流行霞帔、褙子、比甲等新鮮樣式，衣服的多變與款式做工達到一個高峰。[125]。明代開始於顯眼處使用紐扣，在部分常服及軍服中使用較多，禮服、官服則仍然沿用交領及盤領款式，不在顯眼處用扣子。
清朝
1644年清兵入關，推行易服政策，下令禁止人民穿着前朝衣飾，使漢族延綿數千年的傳統服飾制度被迫中斷。 為保護文物衣冠，漢族各階層人士以各種方式反抗清朝政府的政策，如孔子的後裔孔聞謤上書攝政王多爾袞請求保存孔府服飾；鄭成功的兒子明鄭鄭經以繼承明朝為號召，將剃髮易服作為拒絕投降的原因之一[126][127]。
中國皇帝的朝服有着悠久歷史，歷來統治者認為衣冠冠制關係國家興衰，因此，為了鞏固其統治，清朝皇帝便組織群臣學習《金世宗本紀》，告誡群臣不要學習漢人「陋習」，從北魏至遼金元「凡改漢衣冠者，無一不再世而亡……凡一朝所用原各自有法程，所謂禮不忘其本也。自北魏始有易服之說，至遼金元諸君浮慕好名」；若致滿洲衣冠，效漢人服飾制度，寬衣大袖，左佩矢，右挾弓，就好像把左手交給他人，「待他人割肉而後食」，故創建了一套既符合民族特色，又利於騎射的冠服制度[128]。
據傳有「十從十不從」之民謠，譬如：「生從死不從」，指男子生前要穿滿人衣裝，死後則可服明朝衣冠；「男從女不從」、「老從少不從」，指女子及少年兒童可以不剃髮易服。[129][130]。
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清康熙年間戲服
中華民國大陸時期
1910年（宣統二年），資政院議決剪辮易服案，中國各地各族人民開始群起剪辮。袁世凱逼宣統帝退位之後，臨時政府頒佈「剪辮令」。袁世凱的北洋政府頒佈《暫行祭祀冠服制》恢復了清代前的祭服。[131]夏震武束髮深衣，張大千也寬袍大袖遊歷歐洲。錢玄同在辛亥年作《深衣冠服說》，1912年3月他在浙江教育司當科員時玄冠深衣，系上大帶去上班。但由於同盟會的核心人物主張全盤學習西方，當時中國人正式改穿西式服裝，而沒有全盤恢復清代前的漢族傳統服飾。
有些嬰兒和兒童服飾仍然維持明代以來的交領右衽，時人稱為和尚衫。
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中華民國大總統袁世凱祭天儀式上的官員身穿清代前式樣的祭服 -
一位穿祭服的福建籍民國官員 -
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穿交領祭服的民國官員 -
第十七屆孔教大會部份參加者穿交領袍服 -
陳煥章深衣照 -
賽金花交領袍照 -
1930年燕京大學一位畢業生穿着交領服
當代
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傳統的漢服嬰兒和兒童交領右衽服飾一直流傳至今（有部份的繫帶方式有所改變），並有人大量生產於市面出售，被稱為和尚衣（交領右衽類似僧侶服裝）、奶哺衣（視為嬰兒專用款式）、揭領衣、交領衣、綁帶衣（依其交領繫帶的特徵）等[96]。近年，一些漢人重新倡導恢復清朝以前的漢族傳統服飾，即當代漢服復興運動，漢服才開始被廣大民眾重新認識，並獲得一些年輕人以及對傳統文化有興趣的人及部份海外華人認可。漢服倡導者着重倡導在傳統節慶及祭祀等等場合率先穿着漢服，對於這個正在興起的現象，社會上有各種不同的看法。
當代，漢服根據其用途，主要分兩種：禮儀漢服與家常漢服。顧名思義，禮儀漢服是為了在隆重或喜慶的公共儀式中的重要角色而用的，所以通常着重華美繁重，而忽略樸素方便。而家常漢服，又稱便常漢服，其目的是為了在當代人日常室內起居中亦可穿着漢服，以取代現在在家居中普遍使用的唐裝以及西方睡衣等，着重的是樸素，方便，舒適，簡單。現在日本和服中的浴衣、甚平，現代韓國的上衣下褲韓服，便常使用的功能是十分大的。這是因為這些民族在冠婚葬祭儀式（冠禮、婚禮、葬禮、祭禮）中使用本民族服飾更頻繁，所以本民族的和服、韓服的便常功能就自然彰顯。但是在中國，由於當代漢服運動是從儀式漢服開始的，代替睡衣，浴衣功能的家常漢服，現在才剛剛起步。而依傳統形制裁剪的漢服，當代也會在布料、紋飾、配色、裝飾、配件上創新，以迎合當代人的喜好。
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有些嬰兒「和尚衣」繫帶方式有所改變
漢服與華夏文化
「衣冠」「冠帶」之類的詞彙常常成為文明的代名詞。比如五胡亂華之時，原先在中原地區的知識分子及各階層人民紛紛逃亡到南方，保留了中原文明的火種，而逐漸把江南開發成繁華富庶之地，這一事件史稱「衣冠南渡」。
「衣冠」之類的詞彙也常常用作中國或漢族的代稱。如明人沈國元在《兩朝從信錄》中稱：「奴酋（努爾哈赤）倡逆，而佟養性、佟養真等佐之，明棄我之冠裳，甘為賊之肺腑。」把「冠裳」作為中國明朝的代稱。
表演藝術中的漢服
舞蹈服飾
舞蹈是儒教郊祀和朝會儀式中的重要環節。」《三輔黃圖》卷五記載：「[漢]武帝時祭泰乙，上通天台，舞八歲童男女三百人，祠祀招仙人。」例如，唐代舞蹈，有文武之分。武舞又稱「健舞」，文舞又稱「軟舞」，兩種風格截然不同；前者威武激越，後者飄然若仙。兩種不同的舞蹈採用兩種不同的服飾。總的看來，健舞的舞服以小袖為多，以便騰越旋轉。而軟舞的服裝則多用長袖，以表現出婉轉、舒展的姿態。郊廟雅樂的重要樂器是編鐘，味淡聲希，伶官口耳相傳，其音韻曲折、恬淡高雅。[132]民間的民俗舞蹈則採用加以裝飾的士庶日常服飾或吉服。
舞蹈時所穿的服裝往往更富有裝飾性，袖子較長，便於舞動時表現出各種不同的姿態。
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穿長袖舞衣的漢代舞俑 -
穿長袖舞衣的唐代舞俑 -
穿特別款式舞衣的唐代舞俑 -
穿舞衣的唐代舞俑 -
穿舞衣、披帛的唐代舞姬 -
現代以晚唐至五代大袖裙襦設計的舞衣
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戲曲服飾
戲曲服裝較通常的服裝更具有裝飾性。傳統戲曲服裝雖不是現實或歷史服飾的照搬，服飾的色彩、紋飾及着法又必然要展示舞台人物的尊卑貴賤和遇到一些難以「僭越」的禁例。戲曲服裝大致可分為小生褶子、帔風、老生蟒袍、官生官衣、武生靠衣五大類。宋代初年之後，黑色則和白色一起。為庶人所服。戲曲舞台以黃、紫、 朱(紅)、綠、藍的次序來標明人物的社會地位，顯然不是隨心所欲，而是有充分生活依據的。以尊貴者服用的「上色」褒揚善士，以卑賤者服用的「賤色」貶抑惡行，是古代色彩習俗。
宗教服飾
道教服飾
道教是中國的本土宗教，服裝形制與通常的漢服基本一致，道士平日所穿的服飾通常無花紋，進行儀式時會穿着華麗的法服，並有專用的首服如混元巾、純陽巾、五老冠等，因應儀式所需配搭。法服花紋圖案有道教特色，如袍上常常會繪製太極圖、八卦圖案等。一般認為，道袍一說，來自莊子所著的儒服。由於滿清實行剃髮易服時容許道士穿着漢服，因此道士的服裝傳承至今，但部份道教宗派的法服會變得舞台化，綴上水袖。
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明嘉靖年間道士 -
清末民初道士 -
清末民初蟠桃宮道士 -
一位現代道士的服裝
漢傳佛教服飾
佛教來自印度，傳入中國後受中國文化影響，成為漢傳佛教，初期服裝仍然保留印度風格，披着僧祇支（sanghati）。至後魏時，始加右袖，縫合兩邊，稱為偏衫。[133][134]正規的法衣仍然是印度僧衣式樣，日常穿着的常服是根據漢服稍加改動、對顏色樣式等規定後確定下來的，明朝稱之為直裰。[135]已皈依佛教徒所穿的海青也是漢服演變而來。
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穿交領右衽僧袍的廣欽法師 -
清末民初的僧侶 -
穿交領右衽僧衣的現代僧人
神祇仙佛服飾
滿清實行剃髮易服後，傳統宗教的神、仙、佛等的塑像及畫像的服飾依然保持漢服典型特徵，雖然後世神像衣飾有戲服化的傾向，但依然保持「漢官威儀」，除了一些生於清朝被視為神祇崇拜的人物外，傳統神祇不論是漢傳佛教、道教還是民間信仰都穿着漢服，甚至一些本來非漢族的人物被漢人視為神明後，其神像亦穿上漢服，例如來自印度的佛教傳入中國後，本是印度人造型的佛祖、菩薩等佛教神祇在漢族地區的造像都改穿漢服，其中觀世音菩薩在中國被認為是女性後，形象是穿着襦裙的婦女。而台灣民間信仰中的來自西方的八寶公主（船難中漂流到台灣被原住民殺害的白人女性），其神像就穿上漢服而非她生前穿着的西式服裝。
繪畫中的漢服
中國畫本以人物為主題。現存最早的戰國帛畫，便描繪了漢服的廣袖、細腰，揭示出那個時代的審美。漢代的石刻，唐代宋代的人物畫，均以當時的服制為主。唐代的《搗練圖》、《宮樂圖》、《簪花仕女圖》等可以說是中國仕女畫之顛峰，也是今天人們研究漢服歷史的重要參考。明代的寫實畫作如風俗畫、容像亦然。而名畫家方人定指清代「禁止服漢服，而夷狄的衣冠，畫家不肖以之入畫」[136]，但與實際情況不符，清代至今的中國人物畫既有身穿清代服裝，也有身穿漢服者，甚至同一畫中有兩類服裝同時出現。
語言文學中的漢服
古代中國文人曾經留下大量與冠裳有關的詩句，讚美了漢服的絢麗華美、繁複多端。
如，唐朝李賀的《秦宮詩》「越羅衫袂迎春風，玉刻麒麟腰帶紅」描寫了漢代美少年秦宮的服飾。
王維的《和賈至散人早朝大明宮作》「絳幘雞人送曉籌，尚衣方進翠雲裘。九天閶闔開宮殿，萬國衣冠拜冕旒。」描寫了唐天子的服飾之華美以及大唐的氣勢。
對周邊地區民族服飾的影響
漢人服飾由於華夏儒教王道文化的傳播而影響深遠，周邊地區的民族、包括許多其他儒家文化圈（漢文化圈）國家通過效仿華夏禮儀制度借鑑了漢服的某些特徵，用于吉凶賓軍嘉五禮。此外，華夏賓禮也規定四夷 之君必須穿本國服飾朝見中國天子，謂「蕃主服其國服」。[137]漢唐藩屬體制中，周 邊民族首領存在着定期朝見皇帝的所謂"朝集" 制度。無論是外國君主及其使者或者臣子朝謁中國天子，接受官職，貢獻方物，還是中國天子宴請外國君主，外國君主都要穿國服奉禮。國服制度促使了周邊民族形 成自己的民族服飾。比如，契丹太宗入晉，接觸到中原衣冠制度，北歸後，參照中原服制制定了本朝國服與漢服制度。[138]
中國歷史上有過幾次非漢族政權禁止「漢服」的時期，導致漢族服飾的發展受到影響。唐代敦煌被吐蕃佔領，漢人被迫從夷俗，只有祭祖時才穿上漢服，「遺衣整巾潛淚垂，誓心密定歸分記」，設法回歸唐朝。[139][140]吐蕃漢人沿襲漢服保持民族氣節和習俗，保持和唐朝的聯繫。[141]公元1129年，金朝政權下令禁民漢服，又令髡髮，不如式者殺之。後來海陵王首先寬鬆了政策：詔河南民，衣冠許從其便，最後結果反而是金人服飾漢化。此外，滿族的前身女真族在入關前已經學習漢人的服裝，並改造成具有獨特風格的滿服。
另一方面亦有強迫他族接受漢人服飾的歷史記載，例如越南在屬明時期於明朝的統治下被迫「束髮易服」[142]，明朝亦曾對征剿過後倖存的都掌人被迫更名易服[143]，以及更改有都掌特色的地名，消除都掌文化[144]。
影響漢服系服裝
漢服系服裝如日本的和服、朝鮮半島的韓服[4]、越南的越服、琉球的琉裝等皆受到漢服影響，這些地區曾經頒令模仿漢服製作本民族服裝。
對明朝女真族的影響
建州女真從朝鮮人記載的「雜亂無章」走向「貴賤有別」的過程當中受到了明代服飾很大影響。明朝初期禁止民人穿着「馬褂的先祖」對襟衣和罩甲等服飾：「禁官民步卒人等服對襟衣，唯騎士許服……其不應服而服者罪之」，但後來由於禁令漸漸廢弛而逐漸走入民間，這一世俗化和普及化的過程，被認為會對關外的滿洲有所影響，由於滿洲的崛起有賴於騎射之利，而對襟衣之類又便於騎射。在此情形下，經濟文化相對落後的滿洲被指理所當然地吸收並大量借鑒了明代的冠服制度，例如馬甲就是由明代罩甲演變而成[145][146]。
相關條目
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Chinese hanfu robes are full-length wrapped garments with bell-shaped sleeves extending over the hand. The front left opening is extended to a triangle shape....When wrapped, the contrat banding creates a dramatic play of line and color. Both men and women wear the haunfu; however, the overlap on the men's style is less extensive. In the Disney film Mulan, the title chracter wears a hanfu to visit the matchmaker. History The term "hanfu" means "dress of the Han people." It is based on the two-piece, fitted shenyi of the Warring States period (475-221 BCE). ....By the Han dynasty (206 BCE-220 CE), the one-piece version emerged as a long voluminous linen or silk robe in vivid, contrasting primary colors. Manchu people from the northeast founded the Qing dyansty (1616-1911 CE). ...To expunge the Han identity, Qing rulers prohibited Han national dress and require them to wear garments in the Manchu tradition. Han resistance was so severe that the policies were modified. Men, government officials, Confucian scholars, and prostitutes wore the Manchu style; women, errand boys, children, monks, and Taoists were free to wear Han styles. Han dress was also permitted for special occasions suc as weddings and funerals. During the Republic of China period (1911-1949 CE), Euro-America lifestyles and products influenced Chinese dress, representing a shift from dynastic to popular rule.... After the revolution in 1949 and the founding of the People's Republic of China, both traditional dress and world dress were rejected in favor of Mao suits and boxy cotton jackets and pants for bot men and women. Communist leadership discouraged reference to historical clals hierarchies and modern capitalistic values. As a result, traditional Han dress was relegated to ceremonial use. With the liberalization of the Chinese economy, interest in national dress prompted a search for popular, authentic, and intrinsically Chinese styles. ... Because of its proportions, the hanfu is impractical for everyday dress, but is worn in China for Mid-Autumn Festival and for a new created coming-of-age ritual. Some favor the hanfu as a prototype for China's acaemia regalia. On the other hand, the hanfu resembles the Japanese kimono and Korean hanbok, both based on Chinese robes. Some scholars note that this cultural authentication of styles blurs the geopolitical boundaries of what is authentically Han. Infusion of Chinese-American aesthetics and meanings may further complicate identifying an intrinsically Chinese national dress. Hanfu in the United States Han dress arrived in the United States with Chinese immigrants in the nineteenth century. Male laborers tended toward Manchu jackets and pants for work on the pineapple and sugarcane plantations of Hawi'i, in the gold fields of the American West (1848-1855 CE), and on the transcontinental railroad (1863-1869 CE). Over time, their families joined them, bringing traditions such as ceremonial dress. In the United States, the hanfu is sorn as ethnic dress for special occasions through out the life cycle. Women's hanfu are billowing and fluid, with extended sleeves, trailing ribbons, and swaying dangles. Accessories range from the very traditional to the fashion forward, similar to the trending of other wedding dresses in America. Men's styles are more restrained, but equally elegant. Influence and Impact Euro-Americans often identify the hanfu as traditional Chinese dress, inspiring Seventh Avenue, Hollywood, and individuals alike. In addition, when times change, dress is often the stage where the negotiation of cultural values play out. The hanfu has been that stage, both historically and in the twenty-first century. The hanfu is also used as costuming in cosplay, where tradition and fantasy combine.
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- ^ （唐）宇文氏，《妝枱記》「漢武就李夫人取玉簪搔頭，自此宮人多用玉。時王母下降，從者皆飛仙髻、九環髻，遂貫以鳳頭釵，孔雀搔頭，雲頭篦以玳瑁為之。」「魏武帝令宮人梳反綰髻，插雲頭篦，又梳百花髻。」
- ^ （唐）段公路《北戸録》“着白紗帽而尚青袍或牙梳挿髻”
- ^ 《舊唐書·文宗紀》：「太和二年，詔諸公主不得廣插釵梳。」
- ^ 魏慶之，宋，《詩人玉屑》
- ^ （漢）班固撰《漢武帝內傳》
- ^ 郭若虛，宋，《圖畫見聞誌》
- ^ 李時珍，明，《本草綱目·服器部》
- ^ 《中國古代人物服式與畫法》，黃輝著，上海人民美術出版社，1987．第191頁
- ^ 「黃帝之前，未有衣裳屋宇。及黃帝造屋宇，製衣服，營殯葬，萬民故免存亡之難。」（《史記正義》注「五帝本紀」）
- ^ 「古者衣皮即服裝也，衣裳未辨。羲、炎以來，裳衣已分，至黃帝而袞冕。」
- ^ 朱和平《中國服飾史稿》，中州古籍出版社，2001年07月第1版，16-18頁
- ^ 《禮記·王制》：「有虞氏皇而祭，深衣而養老。夏后氏收而祭，燕衣而養老。殷人冔而祭，縞衣而養老。周人冕而祭，玄衣而養老。」
- ^ 《漢書·王莽傳下》："乃身短衣小袖，乘牝馬柴車"
- ^ 北宋·沈括《夢溪筆談》
- ^ 南宋·朱熹《朱子語類》
- ^ 羅瑋《明代的蒙元服飾遺存初探》，首都師範大學
- ^ 《大明會典》卷之六十·冠服一，卷六十一·冠服二；《明史》卷六十六·志第四十二·輿服二，卷六十七·志第四十三·輿服三；《禮部志稿》卷十八·儀制司職掌九·冠服
- ^ 《清世祖實錄》：原任陝西河西道孔聞謤奏言：「臣家宗子衍聖公孔允植，已率四氏子孫告之祖廟，俱遵令剃髮訖。但念先聖為典禮之宗、顏曾孟三大賢，並起而羽翼之。其定禮之大者，莫要於冠服。先聖之章甫縫掖，子孫世世守之，是以自漢暨明，制度雖各有損益，獨臣家服制三千年來未之有改。今一旦變更，恐於皇上崇儒重道之典有未盡也。應否蓄髮，以復先世衣冠？」統惟聖裁得上旨：「剃髮嚴旨，違者無赦。孔聞謤疏求蓄髮，已犯不赦之條，姑念聖裔免死。況孔子聖之時，似此違制，有玷伊祖時中之道。著革職，永不敘用」
- ^ 康熙收復台灣，人民文摘．2002年第八期
- ^ 上衣以象天 下裳以象地 ——淺談清代皇帝朝服
- ^ http://gb.cri.cn/9223/2005/12/14/[email protected] 「華服」之變（《中國新聞週刊》漢服專題）
- ^ 中國社會科學院近代史研究所編《近代中國與世界》，第500頁
- ^ 《暫行祭祀冠服制》
- ^ 历代女子服饰发式变迁.
- ^ 宋贊寧《僧史略·服章法式》：「又後魏宮人見僧自恣，偏袒右肩，乃施一肩衣，號曰偏衫，全其兩扇衿袖，失祇支之禮，自魏始也。」
- ^ 《六物圖》：「此方往古並服祇支，至後魏時始加右袖，兩邊合謂之褊衫，截領開裾，猶存本相。故知偏衫左肩，即本祇支
- ^ 《敕修百丈清規》卷五「相傳，前輩見僧有偏衫而無裙，有裙而無偏衫，遂合二衣為直裰。」
- ^ 方人定. 《我的写画经过及其转变》. 《再造社特刊》. 1941年.
- ^ 《大唐開元禮·賓禮》
- ^ 彭林, 宋德金, 唐贊功,1994,《中華文明史: 遼宋夏金》，河北教育出版社
- ^ 白居易，《縛戎人》
- ^ 《唐書》第216卷下
- ^ 翟理斯，《東方和非洲研究學院通報》第7卷第559頁
- ^ ［越南］陳重金《越南通史》，商務印書館
- ^ （明）諸葛元聲《兩朝平攘錄》，卷二．都掌：「凡新拘留被擄民婦，各蒙親屬認領還家。至於降蠻老幼婦女數千餘人，各變姓名，易冠服，配去遠方衛所安置。於是九絲一空，都蠻盡平」
- ^ 曾省吾《平蠻全錄》，卷四．經略平蠻善後疏：「各寨舊名多惡，宜更換以新耳目。權將九絲城呼為平蠻城，凌霄城為拱極城，印靶山為文印山，吊猴山為降蠻山，雞冠嶺為金雞嶺，內官寨為武寧山，都都寨為都守寨」
- ^ 丁超《清代黃馬褂源流考》，〈清史研究〉．2011年5月第2期，第127-133頁
- ^ 《中國現代學術經典．章太炎卷》，河北教育出版社，1996年，第316頁
外部連結
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